{"id":1161,"date":"2011-10-16T08:33:50","date_gmt":"2011-10-16T06:33:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.migotravels.de\/?p=1161"},"modified":"2011-10-17T15:57:43","modified_gmt":"2011-10-17T13:57:43","slug":"armenien","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/migotravels.de\/?p=1161","title":{"rendered":"Armenien"},"content":{"rendered":"
\"Herbstimmung<\/a>

Herbstimmung 1<\/p><\/div>\n

Diesmal wurde der Schalter Richtung Herbst umgelegt. Nach dem gr\u00fcnen Tiflis wechseln die B\u00e4ume ihre Farbe zu gelb und rot. Die Stra\u00dfen sind bereits \u00fcberseht mit Laub und ich fahre durch einen bunten, wirbelnden Bl\u00e4tterregen. Nur die immer noch sehr warmen 26 Grad (Nachts allerdings sehr frisch) verhindern, dass ich mich g\u00e4nzlich nach Herbstdeutschland versetzt f\u00fchle.<\/p>\n

Armenien hat es nicht gerade leicht im Umfeld seiner Nachbarn. Die Grenzen zur T\u00fcrkei sind geschlossen (Genozitkonflikt<\/a>) und die Grenzen zu Aserbaidschan im Osten und im Westen sind ebenfalls geschlossen (Bergkarabachkonflikt<\/a>). Mit Russland haben sie zwar gute Beziehungen, aber keine Grenze – schlecht. Dazwischen liegt Georgien, was wiederum schlechte Beziehungen mit Russland (Kaukasuskrieg<\/a>) und eine halb geschlossene Grenze (bestehend aus einem! Grenz\u00fcbergang mitten im Kaukasus) hat – noch schlechter. Zugang zu offenem Gew\u00e4sser haben sie ebenfalls nicht – prinzipiell immer ganz schlecht. Bleibt noch die islamische Republik Iran im S\u00fcden, die sich ihrerseits vielen Sanktionen durch den Westen ausgesetzt sieht. Keine einfache Position, um sich frei zu entwickeln, zumal es bei keinem der Konflikte in der Region nach einer L\u00f6sung in naher Zukunft aussieht. „Its complicated“ sagt Irakli, mein sympathischer Gastgeber in Tiflis. Kompliziert und festgefahren, kein Wunder, wenn es schleppender vorangeht, als m\u00f6glich.<\/p>\n

\"Sowjet<\/a>

Sowjet Kino<\/p><\/div>\n

Ich lege eine langsame Gangart ein und unterbreche die Fahrt nach Jerewan, der Hauptstadt des Landes (von der ich selbst nie geh\u00f6rt hatte), f\u00fcr einen Zwischenstop in Dijilan. Eine der sch\u00f6nsten Gegenden des Landes soll es sein, Pensionen und B&Bs soll es geben und sowjetische K\u00fcnstler und Denker hat es seit eh und je in die mit Laubwald bewachsenen Berge gezogen, liest man. Soweit stimmt das auch alles, aber die Realit\u00e4t weicht von der geweckten Assoziaten dennoch weit ab.\u00a0Der Ort wird durch Sowjetarchitektur gepr\u00e4gt, die ihre Bl\u00fctezeit seit langem \u00fcberschritten hat. Das Kino ist verlassen und hinter der Eingangst\u00fcr stapeln sich Zements\u00e4cke. Die Fenster des Einkaufzentrums im Zentrum splittern und werden durch improvisierte Holzklammern zusammengehalten. Vom einstigen Warenhaus der Stadt ist nur noch ein einfacher Supermarkt im Keller ge\u00f6ffnet, der Rest steht leer. Kioske sind geschlossen, die Fenster verstaubt. Eine wuchtige Zementbushaltestelle verf\u00e4llt. Ein verrostetes Stahlrohr sprie\u00dft hervor, der Rest wird von Moos bewohnt. Ein einzelner Mann wartet darin. Es ist still. Hier und da trotten ein paar Menschen die B\u00fcrgersteige entlang. Laub fliegt durch die Stra\u00dfen.
\nMan kann sie f\u00f6rmlich noch sehen, die leuchtenden Kinderaugen mit dem Softeis in der Hand, die auf ausgestellte Spielwaren in den Schaufenstern starren. Gesch\u00e4ftiges Treiben, ein Kommen und Gehen im Zentrum, Menschen die am Brunnenrand sitzen und sich in der Sonne ausruhen. Heute sitzt keiner am Brunnen. Er spr\u00fcht noch Wasser, scheint aber auch nicht so richtig zu wissen warum eigentlich. Wie auf einem verlassenem Rummel f\u00fchlt es sich an. Ein wenig melancholisch, man sp\u00fcrt die Zeit und die Ver\u00e4nderung. Es macht ruhig, aber es ist auch sch\u00f6n, irgendwie friedlich.<\/p>\n

Mit Erk\u00e4ltung und in str\u00f6menden Regen k\u00e4mpfe ich mich nach Jerewan. Gro\u00df sind meine Erwartungen nicht an eine Stadt, die in erster Linie eine Planstadt aus Sowjetzeiten ist und praktisch keine historischen Viertel oder Geb\u00e4ude aus seiner langen Geschichte \u00fcbrig hat. Ich komme in einem familienbetriebenen Hostel (Glide Hostel<\/a>) unter und f\u00fchle mich nach kurzer Zeit bereits wie der Sohn der Familie. Die Betten sind bemerkenswert schlecht (man sp\u00fcrt praktisch jede Feder und den darunterliegenden Rost), aber ich f\u00fchle mich wohl und stelle einmal mehr fest, wie unwichtig die „harten“ Faktoren sind, solange man herzlich aufgenommen wird . Der Name Glide-Hostel ist entstanden, weil der Sohn der Familie ein Paraglider ist und entsprechend Fl\u00fcge im bergreichen Armenien anbietet. Nach einem Abend \u00fcber Paragliding-Videos und mit meinen Erinnerungen an eigene Spr\u00fcnge, bin ich einmal mehr zur der \u00dcberzeugung gelangt, dass ich das bei Gelegenheit auch probieren sollte!<\/p>\n

\"Streetart<\/a>

Streetart Jerewan<\/p><\/div>\n

\u00dcberladen mit guten Tipps f\u00fcr Jerewan und Umgebung, mache ich mich auf, die Stadt zu erkunden. Sie ist gro\u00dfz\u00fcgig angelegt und gr\u00fcn, gesch\u00e4ftig aber entspannt, \u00fcberseht mit Caf\u00e9s, Ausstellungen und allerlei St\u00e4nden und Fu\u00dfg\u00e4ngerzonen. Man begegnet Streetart und Stra\u00dfenmusikern, sieht Liebespaare in den Parks und singende M\u00e4dchengruppen, die durch die Stra\u00dfen ziehen. Die Frauen fallen mir besonders ins Auge. Sie sind nicht au\u00dfergew\u00f6hnlich sch\u00f6n, aber geben sich diesbez\u00fcglich au\u00dfergew\u00f6hnlich gro\u00dfe M\u00fche und h\u00e4ufig mit aufmerksamkeitserregenden Erfolg. In Anbetracht der N\u00e4he des verh\u00fcllenden Iran, genie\u00dfe ich daher die sch\u00f6ne Aussicht und erlaufe die Stadt so weit es F\u00fc\u00dfe und Gesundheitszustand zulassen. Kiew und Tiflis haben eine und Jerewan hat auch eine bekommen, eine riesige, schwerttragende Eisenfrau, die \u00fcber der Stadt thront. Mutter Ukraine, Georgien und Armenien hei\u00dfen sie, sehen aber eher k\u00e4mpferisch als m\u00fctterlich aus, aber wer will schon eine \u00fcbergro\u00dfe metallene Hausfrau mit Besen \u00fcber der Stadt sehen. Das w\u00e4re aber doch zumindest mal ein pazifistisches Signal, vielleicht sollten wir eine auf den M\u00fcggelbergen haben, oder besser ein Mann mit Staubsauger!? Die beeindruckendste Schwertfrau aus den Hipzeiten der Kampfweiber d\u00fcrfte aber wohl die in\u00a0Wolgograd<\/a>\u00a0sein, aber das ist eine andere Reise.<\/p>\n

\"Ararat\"<\/a>

Ararat<\/p><\/div>\n

Thronen tut vor allem einer \u00fcber der Stadt, der gewaltige Ararat, der h\u00f6chste Berg der T\u00fcrkei. Ich hatte schon bedauert, ihn bei der T\u00fcrkeidurchfahrt nicht in meine Route pressen zu k\u00f6nnen, mir war aber nicht bewusst, wie gewaltig sich dieser Berg in riesigem Umkreis in Szene setzt und auch von Jerewan gut zu sehen ist. Ein Whisky, Bier, eine Bank, Hotels, Cafes, Yoghurt und vieles mehr tragen seinen Namen hier.<\/p>\n

Verkehrstechnisch geht es nach all den Suizidfanatikern Georgiens in Armenien wieder etwas ruhiger zu, w\u00e4ren da nicht die Marschrutkas. Marschrutkas sind 10-Sitzer Transporter, von denen es unz\u00e4hlbar viele gibt und die nach Bedarf halten und Leute aufnehmen bzw. absetzen. Was grunds\u00e4tzlich der g\u00fcnstigen und flexiblen Bef\u00f6rderung der Bev\u00f6lkerung zu gute kommt, schadet der entspannten Stadtfahrt. Die rechte, der meist vorhandenen zwei Spuren ist eigentlich ausschlie\u00dflich den st\u00e4ndig und pl\u00f6tzlich haltenden und startenden Marschrutkas vorbehalten. Da andere Marschrutkas den auf der Marschrutkaspur gerade haltenden Marschrutkas ausweichen m\u00fcssen, schie\u00dfen diese Marschrutkas ebenfalls sehr pl\u00f6tzlich auf die verbleibende linke Spur. Man muss also in permanenter Marschrutkaalamstufe verweilen. Selbst auf der Marschrutkaspur zu fahren, ist nur f\u00fcr wirklich Fortgeschrittene oder Abenteuermotorradfahrer geeignet. Wie ihr merkt, mag ich im \u00fcbrigen das Wort Marschrutka :).<\/p>\n

Hier h\u00e4tte ich auch l\u00e4nger bleiben k\u00f6nnen, muss ich \u00fcberrascht bei meiner Abfahrt feststellen und verdanke dies zu einem gro\u00dfen Teil meiner liebenswerten Gastfamilie, die meinem Aufenthalt die wichtige W\u00e4rme beigesteuert hat, die so entscheidend f\u00fcr den Gesamteindruck ist. Aber die Tenere wartet bereits ungeduldig und bef\u00fcllt mit neuem \u00d6l (10000 KM sind schon rum) und so mache ich mich auf den Weg Richtung S\u00fcden, vorbei an den zahllosen Kl\u00f6stern, Mauern, H\u00f6hlen, Steinhaufen und was die hier uralte kulturhistorische Geschichte sonst noch alles zu bieten hat.<\/p>\n

\"Boxer,<\/a>

Ural, f\u00e4hrt ...<\/p><\/div>\n

Ich treffe auf einen Motorradfahrer und seine Frau auf einer alten Ural mit Beiwagen, halte interessiert an und schaue ihnen bei der Arbeit zu. Nach kurzer Zeit kommt der Mann und schenkt mir eine Handvoll N\u00fc\u00dfe. Eine sch\u00f6ne und keine ungew\u00f6nliche Geste und da ich dazugelernt habe und immer mehr Essen mit mir rumschleppe als n\u00f6tig, gebe ich ihm ein St\u00fcck meines S\u00fcssbrotes aus einer Gegend um Jerewan. Ich mag diese kleinen teilenden Gesten, die so soviel zu einem positiven Miteinander beitragen. Obwohl man potentiell etwas bekommen kann, was ma nicht mag aber im Allgemeinen etwas gibt, was man mag, ist das Resultat meist ein Gutes. Die Geste schafft etwas, was mehr wert ist als das Produkt.<\/p>\n

Nach der farbenfrohen Herbstaugenweide, in der ich das n\u00f6rdlichere Armenien vorgefunden habe, befinde ich mich nun im deutlich trockeneren S\u00fcden und in greifbarer N\u00e4he zum Iran. Ich muss zugeben, ich bin einigerma\u00dfen aufgeregt! Einmal werde ich noch wach, dann ist es soweit und ich bin mir sicher, alles wird wieder ganz anders.<\/p>\n

Vielen Dank f\u00fcrs Mitlesen, bis bald und bleibt dran!<\/p>\n\n\t\t