{"id":1099,"date":"2011-10-10T16:40:16","date_gmt":"2011-10-10T14:40:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.migotravels.de\/?p=1099"},"modified":"2011-10-13T18:39:43","modified_gmt":"2011-10-13T16:39:43","slug":"georgien","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/migotravels.de\/?p=1099","title":{"rendered":"Georgien"},"content":{"rendered":"
\"Kontraste\"<\/a>

Kontraste<\/p><\/div>\n

Herzlich Willkommen in Georgien, sagt der Grenzbeamte auf Deutsch, nach einer denkbar einfachen Grenz\u00fcberquerung. Zun\u00e4chst einmal verbl\u00fcffen die Unterschiede. Statt Kopft\u00fcchern tragen Frauen St\u00f6ckelschuhe, statt Gebetsruf t\u00f6nen Kirchenglocken, aus lateinischen Buchstaben werden Georgische, aus kalt wird warm und aus Lira wird Lari. Die au\u00dfergew\u00f6hnlichste \u00c4nderung aber geschieht bei Klima und Vegetation. Man mag es kam glauben, aber als h\u00e4tte jemand einen Schalter umgelegt, findet man sich pl\u00f6tzlich in subtropischer Umgebung wieder. Palmen s\u00e4umen den Stra\u00dfenrand und nach der trockenen T\u00fcrkei ist es sichtbar gr\u00fcner und sp\u00fcrbar \u00a0feuchter. Die Lage zwischen dem kleinen Kaukasus im S\u00fcden und dem gro\u00dfen Kaukasus im Norden und dem schwarzen Meer im Westen bewirkt das milde Klima. Bei gutem Wetter (ich hatte immer gutes) sieht man die schneebedeckten Gipfel der Gebirge am Horizont, w\u00e4hrend man unter Palmen Schatten sucht. Befindet man sich etwa in der Mitte zwischen Norden und S\u00fcden, sieht man zur gleichen Zeit die Schneegipfel des kleinen und des gro\u00dfen Kaukasus.<\/p>\n

\"Kontraste<\/a>

Kontraste 2<\/p><\/div>\n

Die sowjetischen Einfl\u00fcsse aus der Zeit der Eingliederung in die UdSSR sind nat\u00fcrlich nicht zu \u00fcbersehen. Alte Ladas und Wolgas, die ich seit mittlerweile Jahrzehnten nicht mehr gesehen habe, gibt es hier in rauen Mengen genauso wie die scheinbar unzerst\u00f6rbaren, stinkenden gr\u00fcnen Lastfahrzeuge. Erschreckend trostlose und heruntergekommende Zweckplattensiedlungen findet man ebenso wie heroische, \u00fcbergro\u00dfe Heldenstatuen. Georgisch ist die Amts- und Umgangssprache, aber Russisch wird praktisch von allen gesprochen. Zumindest derzeit ist das noch so. Zunehmend weniger Kinder und Jugendliche sprechen Russisch.\u00a0Meine russischen Schulkenntnisse sind ebenfalls eher begraben als eingestaubt, aber ich bin mehr als \u00fcberrascht, wie schnell l\u00e4ngst verloren geglaubte Begriffe wieder zur\u00fcck ins Bewusstsein gelangen. Nach wenigen Tagen hat sich bereits genug angesammelt, um einigerma\u00dfen zurechtzukommen. Ein riesiger Vorteil gegen\u00fcber der T\u00fcrkei. Ansonsten ist man hier nicht besonders gut auf Russland zu sprechen, das als eine der wenigen Nationen die autonomen Gebiete im Norden Georgiens, Abchasien und S\u00fcdossetien, anerkannt und unterst\u00fctzt hat. De Fakto ist Georgien um einiges kleiner, als auf den Landkarten zu sehen ist.<\/p>\n

\"Fruchtbrot<\/a>

Fruchtbrot (Nasuki) Verk\u00e4ufer<\/p><\/div>\n

Auch die Menschen hier sind v\u00f6llig anders. Meine Erfahrungen k\u00f6nnten unterschiedlicher nicht sein. Der Service und die Freundlichkeit in Cafes und Hotels ist teilweise derart unterhalb jeglichen Ma\u00dfstabes, dass es mir manchmal einfach die Sprache verschl\u00e4gt. Wenn die Kellnerin kommt und mit einer Geste und der zugeh\u00f6rigen Handbewegung ausdr\u00fcckt „Also willste nun was bestellen oder nich?“ oder der Hotelangestellte lieber fern sieht, als mir ein Zimmer zu geben und dann weiter sitzend den Schl\u00fcssel so hinh\u00e4lt, dass ich ihn ihm weit \u00fcber die Theke lehnend aus der Hand nehmen muss, hilft es nicht gerade, um sich willkommen zu f\u00fchlen. Auf der anderen Seite habe ich einzigartige, herzensgute und gastfreundliche Menschen getroffen, die selbst meine besten Erfahrungen in der T\u00fcrkei in den Schatten stellen. \u00c4hnlich verh\u00e4lt es sich mit Leuten auf der Stra\u00dfe bei Fahrpausen. Es gibt den typischen, l\u00e4ssigen, fast immer gro\u00dfe Sonnenbrillen tragenden Mann, der mich bewegungslos, absch\u00e4tzend beobachtet. „Bisnis“ steht ihm ins Gesicht geschrieben und ich bin zwar ungew\u00f6hnlich, aber letztlich uninteressant. In l\u00e4ndlicheren Gegenden verh\u00e4lt es sich meist anders. Leute kommen interessiert und stellen die \u00fcblichen Fragen, „Wie schnell f\u00e4hrt das Motorrad?“\u00a0 und „Wieviel kostet es?“, klopfen mit auf die Schukter und w\u00fcnschen mir gute Fahrt.<\/p>\n

\"Batumi\"<\/a>

Batumi<\/p><\/div>\n

F\u00e4hrt man an der K\u00fcste aus der T\u00fcrkei kommend nach Georgien, kommt man nicht umhin in Batumi Halt zu machen. Ein s\u00fc\u00dfes, sich in dynamischer Entwicklung befindendes St\u00e4dtchen, dass ich auf Anhieb mag. Da Unterk\u00fcnfte in Georgien tendenziell teurer sind, verbringe ich die Nacht in einem Hostel (als einziger Gast) und geniesse zusammen mit Kim (Kanada), die ich bereits in Yusufeli getroffen hatte und zuf\u00e4llig hier wiedertraf, das Stadtleben und die neue Kultur. Meine freundliche Hostelleiterin sagt mir, ich kann unm\u00f6glich Georgien verlassen, ohne Swanetien, eine schwer zug\u00e4ngliche Gebirgsgegend im Norden, gesehen zu haben. Ich h\u00f6re das nicht zum ersten Mal und entscheide mich, den Umweg zu fahren, wie sich herausstellen sollte, eine der besten Entscheidungen meiner Reise bisher.<\/p>\n

Auf der Fahrt tiefer und tiefer in die Berge, sind es, neben dem deutlich aggressiveren Verkehr hier, vor allem die Tiere auf der Stra\u00dfe, die h\u00f6chste Aufmerksamkeit fordern. K\u00fche, Ziegen, Pferde und Hunde bev\u00f6lkern zu Hunderten die Stra\u00dfen. Bei einer Einfahrt in einen der nicht beleuchteten Tunnel auf dem Weg nach Mestia, sehe ich kurz vor Tunneleintritt zwei Silhouetten am Ende des Tunnels. Da man aus dem Licht kommend, so gut wie nichts sieht, fahre ich entsprechend vorsichtig und stosse auf eine Kuh und einen Hund, die in absoluter Finsternis gem\u00e4chlich auf meiner Spur dem Tunnelausgang entgegen laufen. Super gef\u00e4hrlich! Zwei Tunnel sp\u00e4ter liegt ein ausgewachsenes, totes Pferd am Fahrbahnrand. K\u00fche sind im Allgemeinen sehr friedlich und lassen sich durch nichts st\u00f6ren, man f\u00e4hrt einfach im Slalom um sie herum. Aber die Hunde… F\u00fcr viele der in den D\u00f6rfern lebenden Hunde muss ich so etwas wie die Inkarnation des B\u00f6sen darstellen. Mit fletschenden Z\u00e4hnen und maximaler Aggressivit\u00e4t st\u00fcrzen sie auf die Stra\u00dfe, um mich anzubellen, als gelte es ihre gesamte Rasse vor dem Untergang zu verteidigen. Hunde die bellen, bei\u00dfen nicht, sagt man, aber wenn man sieht und h\u00f6rt mit welch infernalischer Getriebenheit sie auf einen zukommen, will man sich nicht darauf verlassen.\u00a0 Meist gebe ich etwas mehr Gas, fliege vorbei und habe sie nach etwa 20 bis 30 Metern abgesch\u00fcttelt. Bei einer dieser Begegnungen mit einem besonders gro\u00dfen Exemplar, dass ich schon aus einiger Entfernung wie einen Pfeil habe heranfliegen sehen, ist die Stra\u00dfe vor mir jedoch tief von Matsch und Spurrillen zerfurcht. Die Angst vor dem Hund siegt intuitiv gegen die Angst vor dem Matsch und ich gebe in die Schikane hinein Gas, das Viech direkt auf den Fersen. Ich schlingere und eiere von einem Stra\u00dfenrand zum Anderen und verliere fast die Kontrolle, kann mich aber gerade so fangen und komme mit aufgeregt pumpender Pulsader im Hals davon. So nah an einem Sturz war ich auf dieser Fahrt noch nicht. Mistviecher! Ich habe schon einen richtigen Hass entwickelt.<\/p>\n

\"Uschguli\"<\/a>

Uschguli<\/p><\/div>\n

Uschguli, der h\u00f6chste ganzj\u00e4hrig bewohnte Ort Europas ist das lohnenswerte Ziel meines Umwegs. Beindruckend sch\u00f6n liegt er auf 2100 Metern H\u00f6he am Fu\u00dfe des Shkharas (5086m), gekennzeichnet durch die markanten Schutzt\u00fcrme der Swanetier. Ich sitze eine lange Zeit auf einer Wiese und beobachte das d\u00f6rfliche, gr\u00f6\u00dftenteils handarbeitliche Treiben. Kartoffeln werden geerntet und Heu f\u00fcr die K\u00fche im Winter gesammelt. Gesund und kr\u00e4ftig sehen die Menschen hier aus und dass trotz der widrigen klimatischen Bedingungen. Auch ohne Hospit\u00e4ler oder \u00c4rzte in der N\u00e4he erreichen sie ein sehr hohes Alter. Der Bach pl\u00e4tschert, die B\u00e4ume rascheln, ein L\u00fcftchen bringt hin und wieder die Ger\u00e4usche von Kindern oder Ackerarbeit her\u00fcber, Schweinefamilien trotten quiekend vorbei, ein Reiter gallopiert durchs Tal, \u00fcberall an den H\u00e4ngen grasen frei laufende K\u00fche, Schneegipfel ragen im Horizont \u00fcber mir auf und die Sonne scheint mir warm ins Gesicht. Ich will mich gar nicht mehr wegbewegen, so sch\u00f6n ist es hier. Ich sp\u00fcre einen tiefen inneren Frieden in mir und ein L\u00e4cheln huscht mir \u00fcbers Gesicht. Ich bin gl\u00fccklich.<\/p>\n

\"Oma<\/a>

Oma beim Brot machen<\/p><\/div>\n

Man kann hier lediglich bei Gastfamilien unterkommen und unter sehr einfachen Verh\u00e4ltnissen erhalte ich f\u00fcr eine Nacht direkten Einblick ins d\u00f6rfliche Leben. Die Bettdecke schwer wie Blei, ein Bretterbudenklo mit Loch \u00fcber dem Bach, das Nachts geradezu brutal kalt ist, ein kleiner Schwarzwei\u00dffernseher in einem Zimmer mit Bett und K\u00fcchentisch und eisernem Holzofen sind einige Eindr\u00fccke. Mit Bratkartoffeln, Tomaten, Ziegenk\u00e4se, Brot und Schaschka (einer Art Schnaps) als Abendbrot bin ich mehr als zufrieden und f\u00fchle mich herzlichst aufgenommen. Zusammen mit dem Vater der Familie leeren wir die gesamte (kleine) Flasche und trinken auf alles was uns einf\u00e4llt, auf uns, auf Georgien und Deutschland, auf die Familie und die Eltern, auf die guten Menschen und am Ende sogar auf Merkel. Nach einer Flasche guckt man nicht mehr so genau hin :). W\u00e4hrenddessen knetet die steinalt aussehende Oma Teig f\u00fcr das morgige Brot und das Fernsehen h\u00f6rt gar nicht mehr auf immer wieder Sarkozy bei seinem Besuch in Tiflis zu zeigen. Zu Europa wollen sie geh\u00f6ren die Georgier und ein franz\u00f6sicher Staatspr\u00e4sident im Lande ist ein gro\u00dfe Sache. Am Morgen gibt es klare Br\u00fche mit Rinderfleisch und ich lege ohne geringstes schlechtes Gewissen mein Vegetariertum f\u00fcr eine Speise ab.<\/p>\n

\"Zagar<\/a>

Zagar Pass 2<\/p><\/div>\n

Da ich es \u00fcber allen Ma\u00dfen nicht leiden kann, gleiche Wege zur\u00fcckzufahren, entscheide ich mich den langen, kaum genutzten Weg \u00fcber die Berge Richtung Osten zu nehmen. Mit Knaksen durchfahre ich die eisbedeckten Pf\u00fctzen in den Stra\u00dfenmulden und erlebe bei der Pass\u00fcberquerung auf 2600 Meter in v\u00f6lliger Einsamkeit und umgeben von Schneegipfeln eine landschaftlich atemberaubende Bergwelt. Es kostet mich einen gesamten Tag, um die 150 Kilometer Bergwege zur\u00fcck ins Tal zu bew\u00e4ltigen, aber die Anstregung war es allemal Wert.<\/p>\n

Nach all den Highlights treffe ich in Kutaisi bei teuren Hotels, miserabelsten Service und einem geradezu grottenschlechten Fr\u00fchst\u00fcck mit ganzer Kraft auf die n\u00fcchterne Realit\u00e4t und reise schleunigst Richtig Tiflis (Tbilisi), meiner letzten Station in Georgien ab.<\/p>\n

Hier finde ich eine der sch\u00f6nsten \u00dcbernachtungsm\u00f6glichkeiten (SkadaVeli<\/a>) bisher. Irakli der Betreiber ist eine immens sprudelnde lokale Wissensquelle und derart zuvorkommend und hilfreich, dass ich mich entscheide 3 Tage hierzubleiben, die Stadt zu geniessen und von den vielen leckeren Speisen zu kosten, die es hier in Georgien gibt. Ach und erst der Wein (der Weltbeste sage die Georgier \ud83d\ude42 ) und und und. Ich sehe schon, ich hab wieder viel zu viel getippt und noch nicht einmal von dem Ukrainer auf der Tenere erz\u00e4hlt, Kim dem Koreaner, John dem Ami und Kita der Polin, den fehlenden Sto\u00dfstangen, den Fruchtbrotst\u00e4nden (Nasuki) am Stra\u00dfenrand, der Batumi Jazzband im Hostel oder dem Musikfestval in Tiflis. Zu viel gibt es zu berichten. Georgien allein ist nat\u00fcrlich einen ganzen Urlaub wert, wie soll man das schon in einen Beitrag quetschen. Ab \u00fcbermorgen gehts vermutlich etwas z\u00fcgiger durch Armenien… naja warten wir mal ab wie z\u00fcgig ;).<\/p>\n\n\t\t