{"id":1027,"date":"2011-10-03T10:49:26","date_gmt":"2011-10-03T08:49:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.migotravels.de\/?p=1027"},"modified":"2011-10-03T10:51:30","modified_gmt":"2011-10-03T08:51:30","slug":"nemrut-dagi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/migotravels.de\/?p=1027","title":{"rendered":"Nemrut Da\u011f\u0131"},"content":{"rendered":"
\"Ins<\/a>

Ins Tal, ins Unwetter<\/p><\/div>\n

Es ist k\u00fchl und feucht auf dem Pass und ich blicke in ein schroffes, zerkl\u00fcftetes und mit Nebel verh\u00fclltes Tal. Dicke Wolken umgeben die Gipfel und die Schotterpiste vor mir verschwindet im Dunst.\u00a0Es ist kein Laut zu h\u00f6ren,\u00a0 bis mit ersch\u00fctternder Kraft ein Donnerschlag durchs einsame Tal rollt. Ich wei\u00df weder in welchem Zustand die vor mir liegende Bergpiste sein wird, noch, und das ist schlimmer, wei\u00df ich mit Sicherheit, dass sie \u00fcberhaupt zum Ziel f\u00fchrt und nicht einfach an einem Bauernhaus endet. Alles schon gehabt. Hinter mir liegen bereits 2 Stunden ungepflasterte Bergstra\u00dfen. Zur\u00fcck kommt nicht in Frage. Vor mir liegt das Abenteuer denke ich und starte die Tenere.<\/p>\n

Nemrut Da\u011f\u0131 (Berg Nemrut) das mystische Highlight meiner T\u00fcrkeifahrt lockte mich in ein Gebiet weit abseits gr\u00f6\u00dferer Orte und Verbindungsstra\u00dfen.\u00a0Die Bergz\u00fcge sind hier besonders schwer in der Nord-S\u00fcd Achse zu \u00fcberqueren und ausgebaute Stra\u00dfen verlaufen in weitem Bogen und nur westlich um den Nemrut herum. Ich komme aus dem Norden und entscheide mich, die k\u00fcrzeste Route \u00fcber die Berge nach S\u00fcden zu nehmen, um dann von S\u00fcden kommend zum Gipfel zu fahren. Laut Google Maps ist eine durchg\u00e4ngige Stra\u00dfe \u00fcber den Gipfel des Nemrut eingezeichnet. Wenn es eine gibt, kann ich sie fahren, denke ich, auch wenn der Lonely Planet sagt, es geht nicht.\u00a0Mir ist klar, dass die k\u00fcrzeste Route in diesem Fall sicher nicht die schnellste ist, aber mich lockt die Aussicht auf lauschige Bergstra\u00dfen durch sehenswerte Landschaften.<\/p>\n

\"Aufbruch<\/a>

Aufbruch zum Offroad Abenteuer<\/p><\/div>\n

Meine T\u00fcrkeikarte ist viel zu grob f\u00fcr derlei Stra\u00dfen und meine 2012 T\u00fcrkei Garminkarten haben nicht einmal wesentlich gr\u00f6\u00dfere Stra\u00dfen. Ein Handy mit Google Maps und Datenpaket zeigt aber auch die winzigsten Pfade, allerdings nicht immer ganz akkurat. Die Reifen auf 1.5 Bar abgelassen, um von Steinen und kleinen Unebenheiten nicht unn\u00f6tig durchgesch\u00fcttelt zu werden und dem Reifen mehr M\u00f6glichkeit zu geben, sich an den Untergrund anzupassen und los gehts. W\u00fcrde die L\u00e4nge der vor mir liegenden Strecke mich nicht st\u00e4ndig zum weiterfahren mahnen, k\u00f6nnte ich alle 5 Minuten f\u00fcr Fotos stehen bleiben. „Wow“ und „Ahh“ und „Das gibs ja nich“ rufe ich in meinen Helm, immer und immer wieder. Abseits jeglichen Verkehrs er\u00f6ffnet sich mir eine gewaltige Bergwelt, die ich mit zunehmend fahrerischer Sicherheit erobere. Eine z\u00fcgige Gel\u00e4ndefahrt fordert alles an Konzentration und zu dem \u00fcblichen Spiel aus Gas, Bremsen, Kupplung und Schaltung kommt anstrengender K\u00f6rpereinsatz und ein pr\u00e4zises Stra\u00dfenstudium. Ersch\u00f6pft aber tief erf\u00fcllt, komme ich am letzten Pass im Donnergrollen und Blitzspektakel an. Allein und klein f\u00fchle ich mich hier aber lebendig und ganz und gar positiv. Hochgekommen bin ich.<\/p>\n

Ein nach Best\u00e4tigung suchender Blick auf Goolge Maps sagt mir – kein Empfang. Ein paar Stra\u00dfen in einer Zoomstufe im Cache, OK wird schon stimmen. Die Stra\u00dfe ist vom Regen aufgeweicht und zum Teil ins Tal hinein abgebrochen, bzw. auf der Bergseite von heruntergerutschter Erde und Steinen versch\u00fcttet. Ich komme nur langsam voran. Runter ist zus\u00e4tzlich schwieriger. Es beginnt zu Regnen und ich hole zum ersten mal meine Regenklamotten raus. Das Wasser auf dem Visier erschwert die Sicht und ich schleiche im ersten Gang um die Kehren. Immer wieder gehen Pfade links oder rechts ab, ich wei\u00df nicht mehr ob ich richtig bin, verfahre mich, drehe wieder um. Pl\u00f6tzlich mitten in der Ein\u00f6de steht ein Sch\u00e4fer mit einer Herde vor mir, gekleidet wie aus einem vergangenen Jahrhundert. Ein nickt mir zu, mit g\u00fctigen Augen und einen massiven und dichten Oberlippenbart, w\u00e4hrend ich langsam durch die links und rechts ausweichenden Schafe tuckere und zur\u00fccknicke. Ich \u00e4rgere mich, kein Foto zu haben aber manche Augenblicke und Begegnungen kann man einfach nicht durch das Z\u00fccken der Kamera zerst\u00f6ren. Sie m\u00fcssen rein und privat bleiben.<\/p>\n

\"\u00fcber<\/a>

die letzten Kilometer der Abfahrt<\/p><\/div>\n

Erste H\u00e4usschen, eine best\u00e4tigende Handgeste eines Bewohners, ich bin richtig, aber der Tag neigt sich dem Ende. Schneller und schneller fahre ich mit der D\u00e4mmerung um die Wette und komme noch rechtzeitig am Eingang des Nemrut Nationalparks an. Ein Campingplatz im Park ist zwar nicht gerade die sch\u00f6nste Aussicht nach diesem nassen Tag, aber die Vorstellung anzukommen, egal wo, ist himmlisch. Der Platz besteht aus einer kleinen Sandfl\u00e4che und einem Cafeh\u00e4usschen umgeben von schroffen Felsen, aber einem beeindruckenden Blick ins nebelverhangene Tal. Es ist kein Gast da, aber ein Mann kommt durch den Regen zu mir gerannt. Ich frage ihn ohne Umschweife, ob ich im Cafe (einem von Fenstern umgebenen Holzgeb\u00e4ude) \u00fcbernachten kann und er antwortet sofort „Warum nicht?“. Zehn Minuten sp\u00e4ter sitze ich mit Bier und hei\u00dfer Bohnensuppe im Trockenen und h\u00f6re mit Befriedigung, wie der Sturm in der Dunkelheit zunimmt und Regen wild gegen die Fenster peitscht. Um acht Uhr liege ich im Schlafsack. Mehr Tag geht nicht.<\/p>\n

\"K\u00f6pfe<\/a>

K\u00f6pfe auf Nemrut<\/p><\/div>\n

Am fr\u00fchen Morgen lockt der Berg. Was ist dran an den angeblich mystischen Statuen auf dem Gipfel? Ein gr\u00f6\u00dfenwahnsinniger K\u00f6nig hat sich im Jahrhundert vor Christus dort eine monumentale Grabst\u00e4tte in Form von Statuen, die \u00fcber die Landschaft schauen, errichten lassen. Das K\u00f6nigreich ist bereits nach dem K\u00f6nig wieder verfallen und fast 2000 Jahre standen die G\u00f6tterfiguren vergessen und unangetastet dort oben. Auf 2200 Meter klettert die gut ausgebaute Stra\u00dfe auf den kahlen und frostig kalten Gipfel. Nachdem ich die letzten, steilen 300 Meter zu Fu\u00df hinter mich gebracht habe, kann ich nur stillschweigend diesen bewegenden Ort auf mich wirken lassen. Im eisigen Wind stehen sie da, die kopflosen R\u00fcmpfe, w\u00e4hrend die, durch Erdbeben heruntergerollten K\u00f6pfe seit \u00fcber zwei Jahrtausenden stumm in die Ferne starren. Hier f\u00fchlt man sich wirklich wie der K\u00f6nig der Welt. Der Ort hat eine Kraft, der ich mich kaum entziehen kann.<\/p>\n

Wieder auf dem Parkplatz unterhalb des Gipfels erkundige ich mich nach dem Weg auf die andere Seite des Berges, zur Stra\u00dfe die von Norden kommt. Auch von Norden kommend kann man den Gipfel erreichen, muss aber ebenfalls die letzten 300 Meter zu Fu\u00df zur\u00fccklegen. Man sagt mir es gibt keine Stra\u00dfe, aber man k\u00f6nnte mein Motorrad \u00fcber den Gipfel tragen. 4 Mann f\u00fcr das Motorrad und ein oder zwei Esel f\u00fcr das Gep\u00e4ck. So wenig ich daran glaube dass das gut geht, so schlecht sind die Alternativen. Der Weg \u00fcber offizielle Stra\u00dfen nach Norden verl\u00e4uft im Westen (\u00fcber Katha\/Adiyaman) mit etwa 200 Kilometer Umweg und im Osten gibt es \u00fcberhaupt keine halbwegs naheliegende Route. 300 Meter Gipfel, 300 unverhandelte Lira (ca. 120\u20ac) und die Unsicherheit, dass es \u00fcberhaupt gelingt, trennen mich von der Stra\u00dfe im Norden. Aber es gibt laut Google Maps noch eine kleine gelbe Linie die \u00f6stlich vom Nemrut \u00fcber das Bergmassiv f\u00fchrt. So sehr ich die Tenere auch \u00fcber den Berg getragen gesehen h\u00e4tte, so wenig will ich sie ins Tal fallen sehen und entscheide mich wiederum f\u00fcr die kleine gelbe Linie.<\/p>\n

\"Kurdin<\/a>

Kurdin mit meinen Datteln<\/p><\/div>\n

Mit 230 Kilometern auf der Tankuhr (mit der KTM undenkbar) wage ich mich nochmals, den Weg \u00fcber die Berge auf teils schlechten Pisten\u00a0anzutreten und werde wieder mit einer au\u00dfergew\u00f6hnlichen Fahrt, diesmal in bestem Wetter, belohnt. Eine traditionell gekleidete Kurdin spingt winkend auf die Strasse und h\u00e4lt mir eine Art S\u00fcssigkeit hin. Ich nehme dankend an und gebe ihr als Austausch meine T\u00fcte Datteln. Wir reden noch beide engagiert in unseren f\u00fcr den anderen unverst\u00e4ndlichen Sprachen, bis sie sich winkend verabschiedet. Begegnungen wie diese k\u00f6nnen einen ganzen Tag herumrei\u00dfen, oder das I-T\u00fcfelchen auf einen Guten setzen.\u00a0Ich \u00fcberquere erfolgreich das Hauptmassiv, \u00a0muss aber nach l\u00e4ngerer Sucherei und der Angst vor dem Tagesende, bzw. der Aussicht auf eine klirrend kalte Nacht auf dem Berg, die Suche nach der Route \u00fcber den letzten Nebenpass aufgeben und auf offizielle Stra\u00dfen ausweichen. Auf der vergr\u00f6\u00dferten Karte, kann man das recht gut nachvollziehen. Es gibt dort eine gelbe Linie \u00fcber die Berge, aber jeder Kilometer dort dauert sehr lange, da es sich immer um grobe und steile Bergwege handelt. Wiederum fahre ich mit dem Sonnenuntergang um die Wette, werde aber mit der bei weitem sch\u00f6nsten Asphaltpassstrasse bislang und kurz vor Sonnenuntergang mit einem idealen Wildzeltplatz am See in Kale belohnt.<\/p>\n

Nach mehr als 300 off road Kilometern ohne wirklich voranzukommen ist es Zeit f\u00fcr ein paar Transitmeilen. Es geht wieder … nach Norden :). Ich habe mich entschlossen den Umweg \u00fcber Georgien und Armenien zu fahren, bevor ich in den Iran einreise. Wenn man schon mal hier ist … Mehr dazu bald.<\/p>\n\n\t\t