[caption id="attachment_158" align="alignleft" width="320" caption="Minenfeld auf den letzten Kilometern vor der mauretanischen Grenze. Man verlaesst die Strasse hier besser nicht!"]
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2 weitere Tage Kilometerjagd durch Western Sahara hat unerwartet landschaftlich noch einiges an Abwechslung mit sich gebracht. Fuer die Computerspieler unter den Lesern kann ich ein einfaches Gleichnis ziehen, es ist als wuerde man direkt nach Motocross Madness gebeamt worden sein und ich musste staendig mit mir kaempfen nicht einfach die Strasse zu verlassen und direkt auf einen der einladenenden Huegel zuzurasen, um dann hunderte von Metern durch die Luft zu fliegen.
Die Wueste aendert sich langsam und beinahe unmerklich. Aus roten Sand und groesserem Gestein wird hellerer Sand und Geroell und die Pflanzen verschwinden zunehmend. Zur mauretanischen Grenze hin versinkt man aber ploetzlich in einer Felswueste und nach tausend Kilonmeter schnurgerader Strasse wird man mit Kurven durch eine mondaehnliche Landschaft belohnt. Am faszinierendsten fuer mich aber war es in nicht allzugrosser Entfernung meine ersten Sanduenen zu sehen. Goldgelb und maechtig ragen sie aus der ansonsten voellig flachen Wueste heraus. Ich musste zweimal hinsehen um mich zu vergewissern, dass sie wirlklich da waren, so unwirklich erschienen sie mir. Die Kanten durch den immer wehenden Wind unscharf und verwischt und mit einem sich schlaengelnden, staendig veraendernden Kamm versehen, erwecken sie den Eindruck eine Mischung aus Berg und riesigem Getier zu sein. Ich musste an Wale denken, die aus dem Ozean auftauchen. Das Gleichnis Wueste mit Ozean habe ich daraufhin noch oefter empfunden.
[caption id="attachment_152" align="alignleft" width="320" caption="Peter im Grenzgebiet im Sand versunken"]
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Die Grenze nach Mauretanien haben wie gegen 3:30 Uhr nachmittags erreicht und sahen uns daraufhin einem schier endlosen Marathon aus Warten, Paesse zeigen und Formularen ausfuellen, ausgesetzt. Man muss nur einmal als Durchreisender die Grenze ueberqueren, um zu erkennen wie unfassbar ineffizient der gesamte Vorgang ist, aber letzlich hat man schlicht keine Wahl als den gesamten Prozess ueber sich ergehen zu lassen. Verstehen muss und kann mann ihn nicht. Allein um aus Marokko auszureisen mussten wir mehrfach das gleiche Formular ausfuellen, insgesamt 5 mal den Pass zeigen und etwa 3 Stunden warten. Als wir ankamen war kaum jemand vor Ort, erst als sich etwa 2 Stunden spaeter etwa 40 Leute angesammelt hatten, wurden die ersten Stempel verteilt. Ich vermute mal das es sich aus Sicht der Grenzbeamten vorher einfach nicht gelohnt hat, mit der Arbeit zu beginnen. Auch zeigt man als Wartender Respekt und je mehr Leute warten, desto wichtiger wird die Person oder die Institution, deren Dienste man benoetigt. Vielleicht aber gibt es auch einen kleinen Schagabtausch zwischen den Grenzen und die Marokkaner schicken absichtlich eine grosse Zahl Reisender kurz vor Feierabend auf die mauretanische Seite, wer weiss. Als wir langsam anfingen unruhig zu werden, ob wir auf der anderen Seite ueberhaupt noch reinkommen, ging es dann ploetzlich ganz schnell und wir fanden uns auf dem Niemandsland zwischen den Grenzen wieder. Eine Strasse gibt es nicht nur Fels, Geroell und viel Sand und Sand ist mit unseren schwerbeladenen Maschinen alles andere als eine Freude. Den Grenzposten auf der anderen Seite sieht man nicht, also wohin eigentlich fahren? Wo immer ein Bedarf gibt es auch hier einen Dienstleister und zwar in Form zweier Maenner, die uns grinsend aus einem Allrad-Toyota heraus ihre Hilfe anboten, uns ueber geeignete Pfade auf die andere Seite zu bringen. Zuversichtlich dass das nicht so schwierig sein koennte lehnte wir ebenfalls grinsend ab und fuhren geradewegs ins Nichts, gefolgt von unseren Helfern. 5 Minuten spaeter waren wir, offenbar auf der falschen Route, hoffnungslos schwitzend im Sand versunken, Geoff und ich hatten bereits die ersten Sturze hinter uns, und nahmen zaehneknischend die Hilfe der Fuehrer an, die uns wissentlich auf dem Irrweg verfolgt hatten.
Auf der mauretanischen Seite angekommen, dem einzigen offiziellen Uebergang aus Marokko wohlgemerkt, findet man zwei Holzbarakken ueberlster Sorte, eine davon ohne Licht und man ist geneigt zu glauben, dass es sich um Betrueger handelt. Immerhin aber ging alles dann recht zuegig und nachdem wir zu irrsinnig schlechten Konditionen Geld getauscht und eine Versicherung fuer die Motorraeder im Gepaeck hatten sowie Stempel- und Carnetangelegenheiten hinter uns gebracht waren, fuhren wir in die dunkle Nacht. Die Versicherung bekamen wir uebrigens in der Barakke ohne Licht, ausgetellt von jemandem mit einer Taschenlampe zwischen Kinn und Schulter, umzingelt von Geldtauschern und unterbrochen vom Gebet des Austellers. Abends irgendwo ankommen ist meist schwierig, man ist erschoepft, es ist warm, man sucht nach einer geunstigen Unterkunft, die allen Recht ist, alles ist fremd und mann muss die Vertrautheit seines motorisierten Begleiters verlassen und heranstuermende Kinder und Haendler machen die Angelegenheit auch nicht leichter. Dies auch noch im Dunkeln hinter einer Grenze, den unangehmsten Orten ueberhaupt, zu vollbringen, stand uns nun bevor und unsere Laune war entsprechend getruebt. Was fuer ein Einstieg.
In Mauretanien fuehlt man sich ploetzlich in Afrika wie man sich es vorstellt, die Menschen sind mehrheitlich schwarz, die Strassen mehrheitlich Sandpisten (mit Ausnahme der grossen Verbindungsrouten), es ist heisser und das Leben spielt sich auf der Strasse ab. Nichts ist neu, alles wird gebaut, nichts ist fertig, jeder kann und weiss immer alles und es lohnt sich kaum jemanden zu fragen. Fragt man in einer Apotheke ob es Brot gibt, wird man die Antwort "Ja" erhalten, dann wird ein Junge 2 Strassen weiter geschickt, der dann dann Brot bringt, dass dann zum 5fachen Preis an die wandelnden weissen Geldautomaten verkauft wird. Man kann im Allgemeinen davon ausgehen, das man immer ein Vielfaches bezahlt, egal wofuer.
Ein Sache die mir auch in Marokko schon aufgefallen ist und sich hier verstaerkt fortsetzt, sind die Kinder und teilweise Alten, die beim Essen direkt hinter einem stehen und geduldig darauf warten, das wir aufstehen und den Tisch verlassen. Sobald man weg ist, fallen alle ueber den Tisch her und schlingen das Essen und trinken die Reste. Der Unterschied zwischen uns ist nirgends staerker und unangenehmer zu spueren.
Mir ist klar geworden, das Autos im Verhaltnis zum Leben eines Menschen im westlichen Europa nur ihre Jugend, sagen wir mal die ersten 25 Jahre, verbringen. Dann erst beginnt das eigentliche Leben weit jenseits funktionierender Kilometerzaehler und Tachostaende. Merzedes 190d ist hier das klar bevorzugte Auto und viele haben noch das "D" hinten drauf. Diesel ist einfach zu bekommen und zu unserem Leidwesen stossen wir auf die ersten Tankstellen dir nur Diesel verkaufen. Um sicher zu gehen sind wir dazu uebergegangen immer voll zu tanken.
[caption id="attachment_159" align="alignleft" width="320" caption="heiss, trocken und lebensfeindlich"]
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Die Fahrt nach Noukchott, der Hauptstadt Mauretaniens, war die heisseste bislang. Sobald man die Kuestenregionen verlaesst und sich in die Wueste begibt, wird es sehr schnell sehr heiss und die Temperatueren steigen auf ueber 40 Grad. Solange man mit mehr als 60 kmh in Bewegung bleibt ist es ertraeglich, aber wehe man bleibt stehen... Die Vortstellung das Motorrad entschliesst sich ausgerechnet hier liegen zu bleiben, ist beaengstigend. Mauretanien besteht zu 80 Prozent aus Wueste, Sandwueste zum groesseren Teil, unbewohnbar, und so teilen sich auch nur 3 Millionen Einwohner eine Flaeche doppelt so gross wie Frankreich. Aber es ist ein besonderes Erlebnis das Motorrad einfach mal am Strasssenrand stehen zu lassen und 5 Minuten in die Wueste zu laufen, wissend; dass es es viele tausend Kilometer in dieser Richtung nichts als Sand zu finden gibt, sich umzudrehen, das winzige Motorrad in der Weite des Sandes zu sehen und sich schnell wieder in die Sicherheit der Strasse zu bringen. Als wuerde man in die Weite des Ozeans schwimmen und zureck an Land kommen, bevor man ertrinkt.
Noukchott ist vermutlich die am weingsten urbane Hauptstadt in der ich je war, nur die grosse Strasse, die in die Stadt fuehrt, laesst auf eine kommende Hauptsatdt im gewohnten Sinne schliessen. Da diese allerdings auf beiden Seiten auf der gesamten Laenge von Muellbergen umgeben ist, geht der einladende Eindruck schnell verloren. Grosse Eingangstrassen mit Tordurchfahrten oder Statuen haben wir auch in Marokko viel gesehen. Offenbahr wird darauf Wert gelegt vielversprechend empfangen zu werden, ein Eindruck, der allerdings immer verloren geht sobald man tatsaechlich in der Stadt ankommt. Vermutlich gab es dazu einen Regiezrungsbeschluss oder aehnlich. Es fuehlt sich beinahe kommunistisch an, nicht nur die weite und Groesse der Strassen, sondern auch die konsequente landesweite Umsetzung, als waere es Teil eines 5 jahres Planes.
Noukshott aber ist sympatisch, sehr entspannt und doch lebendig. Wir haben eine nette Unterkunft gefunden, in der wir uns ein paar Tage entspannen werden. Nachdem wir unsere Visa fuer Mali im Gepaeck haben , werden Peter und ich (Geoff un Mark sind nicht interessiert) unseren heissen Weg in die Wuestenoasen nach Atar antreten, eines der Highlieghts, auf das ich mich schon seit laengerem freue. Ein weiter Weg, der uns im uebrigen ganz in die Naehe des Guelb el Richat fuehren wird, einem aus dem All gesehen faszinierend aussehenden geologischen Gebilde. Leider funktionert Google maps hier nicht, sonst haette ich einen link gepostet, aber der Interssierte gehe zu Google Maps (Satellitenasnicht), suche Mauretanien und zoome langsam auf ein augenaehnlich aussehendes Gebilde. Leider soll es allerdings vor Ort erheblich weniger faszinierend aussehen als von oben und der beschwerliche Weg ueber scharfkantiges Geroell wird nicht wirklich belohnt. Aber mal sehen wie weit wir in die Region vordringen werden.
Der Naechste Eintrag erfolgt vermutlich erst in einigen Tagen, wenn wir wieder zurueck in Noukchott sind und dann auf dem Sprung nach Senegal.
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Heute morgen aus Chinguetti gekommen sitze ich jetzt in Atar und werde mit einer kleinen Unterbrechung in Terjit, einer Oase in der Naehe, nach Senegal aufbrechen.
Chinguetti war das bisher herausragende Erlebnis dieser Reise. Die Strasse dorthin war bereits eine Herausforderung. Bestehend aus ca. 20 - 30 cm voneinander entfernt liegenden harten Querrillen und einer darueber liegenden Sandschicht, war die Strasse nur ab einer Geschwindigkeit von etwa 80 km/h befahrbar, dann naemlich fliegt das Motorrad fast vibrationsfrei ueber den Untergrund. Sobald man langsamer wird, etwa weil eine uneinsichtige Kurve vor einem liegt, geraet das Motorrad in die Rillen und schuettelt sich derart intensiv, dass man glaubt jeden Moment faellt die gesamte Konstruktion aus Blech und Schrauben auseinander. Der auf den Rillen liegende Sand macht die Sache auch nicht leichter, da dann zusaetzlich die gesamte Fuhre anfaengt unangenehm hin und herzuschwimmen. In der Hoffung die Strasse offenbahrt uns keine unvorhersehbaren Ueberraschungen sind wir also hochkonzentriert ueber die Piste geflogen, den Sand hinter uns aufwirbelnd und ich konnte mir das Grinsen nicht verkneifen, als mir bewusst wurde, dass ich ganau dieses Bild im Vorfeld der Reise im Kopf hatte. Hier bin ich also und fege bei 30 Grad ueber staubige Pisten der Sahara entgegen.
Peter hat sich leider bei einem ansonsten unproblematischen Sturz im tieferen Sand, die Kofferhalterung abgerissen, was seine Stimmung bei Ankunft in Chinguetti etwas getruebt hat.
Chinguetti liegt direkt am Rande der Duenen. Es gibt keinen Strom, kein Telefon und kein Benzin, die Menschen strahlen uebers ganze Gesicht und die Kinder, die uns auch hier sofort umringen, sind liebenswuerdig und trotz ihrer Neugier nicht aufdringlich. Die Strassen haben keine Namen und sind nur staubige Pfade und nach Einbruch der Dunkelheit kann man sich nur noch mit Taschenlampen in der Stadt zurechtfinden, naja wir zumindest. Die Menschen sitzen abends vor ihren Laeden, gruessen ohne gleich etwas verkaufen zu wollen und irgendwo in der Ferne hoert man trommeln und singen. Hier ist Afrika denke ich und fuehle mich bereits am ersten Abend trotz anstrengender Fahrt wohl.
Wie viele andere Stadte ist auch Chinguetti eine Art Geisterstadt. Die urspruengliche Siedlung (vor 1300) wurde vor langer Zeit von den Duenen ueberrollt und auch die aktuelle "alte Stadt" besteht zu 70% aus Ruinen. Stadt die Ruinen abzureissen oder aufzubauen, zieht man einfach in ein neues Haus daneben oder eine Strasse weiter, das scheint mit weniger Aufwand verbunden zu sein. Da es praktisch nie regnet eignen sich aber auch die dachlosen Ruinen mit einem uebergspannten Stoffdach noch hervorragend um Kind und Ziegen unterzubringen. Uerberall schichtet sich der Sand an den Waenden und die Tueren der unbewohnten Ruinen sind unpassierbar zugeweht.
Eine wichtige Stadt war es einst und es kamen hier bis zu 30000 Kamele zusammen, beladen mit Waren aus Timbuktu, dem Sueden oder Marokko. Wie die meisten anderen Handelsstadte der Sahara hat auch Chinguetti seine Bedeutung mit dem Aufkommen der Seehandels eingebuesst. 7 zum Teil erhaltene Bibliotheken zeugen auch von der akademischen Bedeutung der Stadt. Heute sind die meisten Buecher vom Verfall betroffen oder gaenzlich von Termiten zerfressen.
Abends sitzen wir im einzigen Restaurant (ein Franzose, der sich in die Stadt verliebt hat, haelt es geoeffnet) und reden mit Moma einem Senegalesen der sich hier angesiedelt hat. Zur Frage warum hier eine Strassenbeleuchtung aufgebaut ist, aber nichts leuchtet, meint er nur, die Anlage waere recht neu und zur Foerderung des Tourismus gebaut. Auch gibt es einen neuen Generator, aber es schaltet ihn keiner an. Das Licht waere auch viel zu hell und stoert nur wenn man im Sommer vor seinen Haus oder Laden schlafen will. Keiner interessiert sich wirklich dafuer. Wir laecheln und freuen uns ueber den fantastischen Sternenhimmel weit ab von jeglicher Lichtemmision.
[caption id="attachment_163" align="alignleft" width="320" caption="Fuehrer mit Packkamel voraus"]
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[caption id="attachment_165" align="alignleft" width="320" caption="zu langsam fuer den Selbstausloeser"]
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[caption id="attachment_171" align="alignleft" width="320" caption="meine Spuren im Sand"]
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Unbestrittenes Highlight war ein 2-taegiger Ausflug in die Wueste. Peter hat sich auf die Rueckreise begeben und ich habe mir zusammen mit Irshad, dem einzigen anderen Touri in der Stadt, einem Englaender pakistanischer Abstammung, einen Wuestenfuehrer und 2 Kamele geleistet. Unsere Tour war zweifelsfrei eine der unbeschreiblichsten Naturerlebnisse meines Lebens und wenn ich Irshad auf einem der naechsten Duenehuegel stehen sehe, er mich mit erstauntem Gesichtsausdruck ansieht und die Arme als Zeichen seiner Fassungslosigkeit seitlich ausgetreckt hochhebt, weiss ich, er ist genauso ueberwaeltigt wie ich. Als wuerde man durch eine Traumwelt streifen, endlos weit, sich staendig aendernd, ein Meer surrealer Formen und Farben an denen man sich einfach nicht satt sehen kann. Wir folgen in teilweise grossem Abstand unserem nur arabisch sprechenden Fuehrer und versuchen die Eindruecke in Bildern einzufangen und wissen dass es nicht gelingen kann. Es ist als wuerde man die Formen einer schoenen Frau betrachten, die neben einem nackt auf dem Bett liegt und auch hier kann ein Foto den eigentlichen Reiz des Daseins nicht im geringsten einfangen, hat Irshad sehr teffend dazu bemerkt.
Die Duenen selbst sind teilweise ueber hundert Meter hoch und als wir uns sitzend und schlitternd die Berge hinunterfallen liessen, konnte ich einen Wunsch nicht unterdruecken - "Allah gib mir ein Snowboard". Wow waer das ein Spass aber ich hoffe instaendig, dass es nie dazu kommen wird, dass man sich Snowboards in Chinguietti ausborgen kann, auch wenn es sicher gut funktionieren wuerde und die Vorstellung mit Snowboards beladene Kamele durch die Wueste ziehen zu sehen ist schon sehr ulkig.
Unser Fuehrer war eine bewundernswerte Einheit mit seiner Umgebung. Alles passierte in Harmonie mit dem Kamel und der Duenenwelt. Unscheinbar hockt er sich hin, um sich verborgen vom weiten Umhang seiner Beduerfnisse zu entledigen, baeckt Brot im Saharasand, schreitet scheinbar gewichtslos ueber den Sand, hinterlaesst nie Spuren an den Orten unserer Pausen, betet regelmaessig zu Allah, der hier irgendwie naeher zu sein scheint, und, fuer mich besonders ungreifbar, findet die Kamele wieder. Diese naemlich werden in den Zeiten der Pausen und der Nacht zum fressen einfach frei laufengelassen. Damit sie nicht zu weit kommen werden die Vorderbeine etwas zusammengebunden, sie koennen dann zwar nicht mehr rennen, aber im Zeitraum einer Nacht kommen sie durchaus sehr weit. Vor dem Sonnenaufgang und nach dem Gebet verschwindet unser Fuehrer in irgendeine Richtung und taucht etwa 50 Minuten spaeter mit den Kamelen im Schlepptau wieder auf. Es bleibt mir ein Raetsel wie er auch nur wusste in welche Rictung er gehen sollte. Leider sind wir erbaermlich an jeglicher Art Kommunikation gescheitert, selbst Irshad, der als Moslem selbst etwas Ararbisch spricht war nicht in der Lage sich zu verstaendigen. Sehr schade, wir haetten ihn so viel fragen koennen.
Die Nach selbst war mit Ausnahme des Sternenhimmels und einer etwa 5 Sekunden sichtbaren hell erleuchteten Sternenschnuppe (lang genug um auch Irshad darauf aufmerksam zu machen, so dass auch er sie noch sehen konnte) fuer mich die Kaeltekatastrophe. Die letzten Naechte waren recht warm und ausgehend davon, das fuer Decken gesorgt sein wuerde, hatte ich nichts weiter fuer die Nacht mitgebracht. Nachdem unser Fuehrer kurz nach Einbuch der Dunkelheit unter seiner Decke und Irshad in seinem Schlafsack eingeschlafen waren, stand ich vor einer vor Kaelte halb schlaflosen Nacht. Zitternd und durchgefrohreren bis auf die Knochen lag ich die letzen 3 Stunden vor Sonnenaufgang eingewickelt in die widerwaertig stinkende Kameldecke (kleine Decke zwischen Sattel und Kanmelruecken) und habe mir nichts sehnlicher gewuenscht als die Zeit vordrehen zu koennen. Die kalte Jahreszeit hat jetzt angefangen und der Temperaturumschwung fand genau in dieser Nacht statt. Die Quittung habe ich umgehend erhalten und so sitze ich jetzt hier mit Schnupfen, Husten und traenenden Augen und fuehle mich ziemlich miserabel :( .
Daher werde ich mich in Tirjit entgegen meiner Planung etwas erholen, bis ich wieder fit bin. Die Wueste hat einen sehr tiefen Eindruck hinterlassen und es reizt mich sehr nochmals zurueckzufahren um auch Quadane und den Guelb er Richat noch zu sehen. Ein paar Tage in der Wuesste ist wie eine Entschlackung der Seele. Ausser den fremdartigen Formen und Farben gibt es keine Reize, keine Geraeusche, keine Menschen einfach nichts. Mich laesst der Gedanke nicht los dieser Entschlackung auch eine koerperliche Entschlackung hinzuzufuegen und mich fuer 5 Tage nur mit meinem GPS und 15 Liter Wasser irgendwo in die Wuesste unter einen Baum zu setzen und zu fasten. Verrueckt denkt ihr?, mag sein, aber warum nicht, die Gelegenheit dazu hat man so wohl nicht sehr oft, vielleicht nie wieder. Aber ein Blick auf die Karte belehrt mich wieder eines besseren und so werde ich als naechstes wohl Dakar angehen und meine dann hoffentlich eingetroffenen Ersatzteile entgegennehmen. Spaetestens in Namibia gibt es wieder Wuesste sage ich mir und Mali liegt ja auch noch auf dem Weg.
[caption id="attachment_166" align="alignleft" width="320" caption="einfach ein Traum"]
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Vielen Dank wieder fuer eure zahlreichen Kommentare. Ich melde mich hoffentlich bald erholt aus Senegal zurueck und verabschiede mich damit vorerst von der faszinierenden Sahara und den liebenswerten Menschen dieser Region. 
